光るギター！

リッケンバッカー、モデル331Lightshow、通称リッケンバッカーネオン
1970～75年あたりで製造され、財津和夫氏が40周年のステージで使ったらしい。

ほとんど日本では販売されなかった様で、流通している中古も百数十万以上するらしい。
なんとかレプリカできないかと相談を受け
今どきのパーツを使い、さらに使いやすくバージョンアップして作成してみた！
なお、リッケンバッカー持込でこの改造をオーダーされる場合、４～5万で請けたいと思います

オリジナルLightshow、ピッキングに合わせてボディに仕込んだ電球が光るギター。オリジナルはピッキングしたとき、低音弦で青系、高音弦で赤系の豆電球が光る様だ。（IKEBE楽器さんのHPより）普通に考えると、豆電球では耐久性が低く、実際に6弦側ウイングが点灯しないYoutube画像もある。今どきのパーツで再設計をしてみた。低信頼性の豆電球・11個　→　高輝度LED・35個入手困難なパール柄アクリル　→　光が綺麗に拡散するダイヤカット別電源ユニット　→　LED化の恩恵で９V電池内臓低音弦高音弦で色を変える　→　ピッキングの強さで色を変え、広がる演出回路は、ジャックから信号を分岐し、ブースター　→　VU回路（いわゆるレベルメーター）　→　スイッチングトランジスタ　→　高輝度LED の順に構成する。ブースターは4558オペアンプを使った、ピッキング感度調整に使用する。エフェクターの神様に回路図を教えて頂いたが、このブースター、エフェクターとしてもとても音が良い。レベル調整には正直もったいない！ VUはキット販売している5素子タイプ、ただ、そのままでは高輝度LEDの電流に耐えないのでトランジスタでスイッチング。トランジスタ以降はオリジナル回路。ベースとなるギターは331とほぼ同形状の330 ホローボディなのでくり抜いて回路を組み、テールピース位置のボディバックに穴をあけ、9V電池のボックスを2つ仕込み蓋を装着おおよそそんな構成だ。
			ボディくり抜きの前に、サイドウォールがどこまであるのか確認し、マスキングテープ上でマーキング。くり抜き範囲を決定したら、2mmドリルでミシン目を入れる
			ミシン目の拡大。なんだかんだ言って、大掛かりな工作機械が無いのであれば多分この方法が一番早いと思う。
			くり抜き完了
			回路を作成、動作確認をする。左のグリーン基板がVU回路、右のICがオペアンプ、中間に５つあるのがスイッチング用のトランジスタ。下の青、白、緑、黄色、赤、のケーブルがLEDに伸びる。なお、LEDはピッキングの強さに比例し、青→青→緑→黄色→赤の順に点灯する。
			基板裏面。ユニバーサル基板のランドが小さくあてにならないので部品リードを直接ハンダでつなぎ、場所固定として基板のランドを使う。振動や落下衝撃でランドが剥がれても、回路自体は断裂しない信頼性重視の方法だ。また、基板内をジャンパーさせるワイヤーも一切使っていない。
			基板をボディに固定。こちらは6弦側ウイング
			こちらは1弦側ウイング。コントロールに近いので、こちらにブースターが付く。
			LEDを固定するMDF板。3ミリ厚。 LEDが外れない様、LED直後のワイヤーはMDF板に縛り付ける。なお、色配置が変更可能なようにLEDワイヤーはどこでも届く様にしている。強いて欠点を言うと、LEDワイヤーが太くて取り回ししにくい。ここは1ランク太さを落としても良かった。いかに大変な配線だったのかを伝えたかった。
			MDF板は表面にアルミホイルを貼り、あえて光の拡散を助ける様にシワを付けている。小さなポットが見えているが、これがブースターのゲイン調整。つまり、LEDの感度を調整するためのポットだ
			こちらが全点灯状態。ピッキングの強さに応じ、光が中心から外に広がる！オリジナルのアクリル固定はビスが少ない。熱を発する電球の真上にあるアクリルで変形を心配していないのが不思議だこちらはLEDではあるが、衝撃に弱いアクリルを助けるため固定箇所を増やしているなお、この撮影後にライトショーの電源スイッチ横に電源インジケータを追加した。

オリジナルLightshow、ピッキングに合わせてボディに仕込んだ電球が光るギター。オリジナルはピッキングしたとき、低音弦で青系、高音弦で赤系の豆電球が光る様だ。（IKEBE楽器さんのHPより）普通に考えると、豆電球では耐久性が低く、実際に6弦側ウイングが点灯しないYoutube画像もある。今どきのパーツで再設計をしてみた。低信頼性の豆電球・11個　→　高輝度LED・35個入手困難なパール柄アクリル　→　光が綺麗に拡散するダイヤカット別電源ユニット　→　LED化の恩恵で９V電池内臓低音弦高音弦で色を変える　→　ピッキングの強さで色を変え、広がる演出回路は、ジャックから信号を分岐し、ブースター　→　VU回路（いわゆるレベルメーター）　→　スイッチングトランジスタ　→　高輝度LED の順に構成する。ブースターは4558オペアンプを使った、ピッキング感度調整に使用する。エフェクターの神様に回路図を教えて頂いたが、このブースター、エフェクターとしてもとても音が良い。レベル調整には正直もったいない！ VUはキット販売している5素子タイプ、ただ、そのままでは高輝度LEDの電流に耐えないのでトランジスタでスイッチング。トランジスタ以降はオリジナル回路。ベースとなるギターは331とほぼ同形状の330 ホローボディなのでくり抜いて回路を組み、テールピース位置のボディバックに穴をあけ、9V電池のボックスを2つ仕込み蓋を装着おおよそそんな構成だ。
			ボディくり抜きの前に、サイドウォールがどこまであるのか確認し、マスキングテープ上でマーキング。くり抜き範囲を決定したら、2mmドリルでミシン目を入れる
			ミシン目の拡大。なんだかんだ言って、大掛かりな工作機械が無いのであれば多分この方法が一番早いと思う。
			くり抜き完了
			回路を作成、動作確認をする。左のグリーン基板がVU回路、右のICがオペアンプ、中間に５つあるのがスイッチング用のトランジスタ。下の青、白、緑、黄色、赤、のケーブルがLEDに伸びる。なお、LEDはピッキングの強さに比例し、青→青→緑→黄色→赤の順に点灯する。
			基板裏面。ユニバーサル基板のランドが小さくあてにならないので部品リードを直接ハンダでつなぎ、場所固定として基板のランドを使う。振動や落下衝撃でランドが剥がれても、回路自体は断裂しない信頼性重視の方法だ。また、基板内をジャンパーさせるワイヤーも一切使っていない。
			基板をボディに固定。こちらは6弦側ウイング
			こちらは1弦側ウイング。コントロールに近いので、こちらにブースターが付く。
			LEDを固定するMDF板。3ミリ厚。 LEDが外れない様、LED直後のワイヤーはMDF板に縛り付ける。なお、色配置が変更可能なようにLEDワイヤーはどこでも届く様にしている。強いて欠点を言うと、LEDワイヤーが太くて取り回ししにくい。ここは1ランク太さを落としても良かった。いかに大変な配線だったのかを伝えたかった。
			MDF板は表面にアルミホイルを貼り、あえて光の拡散を助ける様にシワを付けている。小さなポットが見えているが、これがブースターのゲイン調整。つまり、LEDの感度を調整するためのポットだ
			こちらが全点灯状態。ピッキングの強さに応じ、光が中心から外に広がる！オリジナルのアクリル固定はビスが少ない。熱を発する電球の真上にあるアクリルで変形を心配していないのが不思議だこちらはLEDではあるが、衝撃に弱いアクリルを助けるため固定箇所を増やしているなお、この撮影後にライトショーの電源スイッチ横に電源インジケータを追加した。